ПромАльпФорум

kelembet писал(а):В том то и дело что пояс втянут на максимум а система гуляет!Думаю может прикупить петцл торс?

Может быть лучше сразу прикупить петцл секвойя?

Есть желание но нет возможности! Давайте по существу,кто и как решал єту проблему с єтой чудо системой?

kelembet писал(а):Я так понял для работы в гаффах она не подходит?

Почему? Боковые ж точки есть.

Только цепляю пилу на каритул, как тут же пояс на системе превращается в сидушку

Значит, вам нужна другая система...

kelembet писал(а):Только цепляю пилу на каритул, как тут же пояс на системе превращается в сидушку

Систему Вы конечно со временем поменяете, а пока немного доработайте её. Пришейте к ней несколько прочных шлёвок, как у брюк для продевания ремня. Ремень можете использовать любой, лишь бы был прочный. Можно обычный брючный кожаный ремень. Его задача удерживать Вашу привязь на поясе, не более.

Посмотри фильм: "Лесорубы на вертолете" он есть на рутрекере - там все арбористы работают в полной системе. Так как инструмент тягают тяжелый, поэтому важно, чтобы плечи часть веса забирали с поясницы.

Далеко не факт :)

Решил проблему с помощью ножа)отрезал первые швы ограничители с каждой стороны, и проблема решилась

marafonec писал(а):Посмотри фильм: "Лесорубы на вертолете" он есть на рутрекере - там все арбористы работают в полной системе. Так как инструмент тягают тяжелый, поэтому важно, чтобы плечи часть веса забирали с поясницы.

Полная система у меня есть,просто взял "спелео" так как в описаниях "подходит для Арбористики" вот и стало интересно что это за арбо-система...

Shvabrojd писал(а):Далеко не факт :)

Я написал про конкретных людей, которые не выпендриваются, а делают сложную и рискованную работу, быстро, качественно и за большие деньги.

marafonec писал(а):

Shvabrojd писал(а):Далеко не факт :)

Я написал про конкретных людей, которые не выпендриваются, а делают сложную и рискованную работу, быстро, качественно и за большие деньги.

Я в арбористике не силён просто объясните, а зачем такими маленькими чурками пилить по сто раз.

Jack писал(а):

marafonec писал(а):

Shvabrojd писал(а):Далеко не факт :)

Я написал про конкретных людей, которые не выпендриваются, а делают сложную и рискованную работу, быстро, качественно и за большие деньги.

Я в арбористике не силён просто объясните, а зачем такими маленькими чурками пилить по сто раз.

Видимо, потому, что такая маленькая чурка весит около / от 100 кг?!
Арбористы меня поправят.

Igor-K писал(а):Видимо, потому, что такая маленькая чурка весит около / от 100 кг?!
Арбористы меня поправят.

Все можно посчитать, подглядевши в табличку: http://www.drevesinas.ru/woodstructura/phisical/6.html" onclick="window.open(this.href);return false;

NDuke писал(а): Полдня читал, думал... кое-какие идеи появились, потом напишу, как мысли воедино соберу :)

Как-то работы было много было. наконец собрался написать про примерные расчеты прочности дерева :)

Для простоты считаем что ствол прямой, т.е. цилиндр.
Из сопромата нам известно, что Q=M/W
где Q - внутр. напряжение (кг/см^2),
M - максимальный изгибающий момент (кг/см),
W - момент сопротивления сечения,
при этом Q должно быть <= R (нормативная сопротивляемость материала)

Нам надо понять, когда наш "стержень" достигнет предела, т.е. при каком изгибающем моменте будет максимальное для материала внутр. напряжение.
Т.е. ищем макс. изгибающий момент.
M=W*Q
За Q соотв. принимаем предел прочности.
W (момент сопротивления сечения) для круглого сечения ~ Пи * D^3 / 32

Предел прочности (из этой таблицы: http://www.drevesinas.ru/mechanicaltest/curve/1.html ) напр. для влажной березы 595 кг/см^2, а для влажного тополя 405 кг/см^2
(я брал цифры для влажного дерева, думаю они больше похожи на цифры для живой древесины, чем цифры для сухой)

M получится в кг/см, чтобы перевести в метры поделим на 100.

Для толщины ствола 7 см, получаем:
для березы 3.14 * 7^3 / 32 * 595 /100 = ~200 кг/м
для ели 3.14 * 7^3 / 32 * 595 /100 =~148 кг/м

Для толщины ствола 10 см:
для березы ~583 кг/м
для ели ~431 кг/м

Это грубо говоря нагрузка которую надо приложить перпендикулярно стволу, чтобы его сломать.
(вертикальной нагрузкой пренебрегаем, т.к. на сжатие, т.е. вниз, вдоль ствола, прочность дерева весьма велика)

Но альпинист висит не вертикально, если разложить векторы, то получится, что горизонтальная составляющая (действующая перпендикулярно стволу) будет равна F * sin a
где F сила действующая вниз,
а - угол между стволом и веревкой (отклонением альпиниста от вертикали).

Ну обычно, более чем на 30 градусов не отклоняешься. sin 30 = 0.5
Т.о. горизонтальная составляющая при отклонении на 30 градусов будет равна половине веса.
Считаем в среднем 80/2 = 40 кг

Прикидываем рычаг.
Изгибающий момент Мизг=F*L
где
F - сила прикладываемая к точке, L - расстояние от точки приложения силы до точки в которой ищем изг. момент

Т.о. скажем для дерева толщиной 7см, если залезть выше на пару метров и овеситься на 30 градусов, получим изгибающий момент в 40*2 = 80кг
Это далеко от предельных 148кг или 200кг, но надо же считать с запасом...

А вот цифры в 583кг и 431кг уже совсем далеко от наших 80кг которые мы можем легко создать поднявшись на пару метров.

Вообщем и получается, что если все это усреднить и взять с запасом (ведь возможны резкие движения и динаминческие нагрузки), то выше толщины 10см еще можно лезть немного, а выше толлщины 7см уже лучше не подниматься.
Ну и на тонком стволе очевидно стараться не отвешиваться в стороны.

Грубо говоря, чтобы сломать ель толщиной 10см, надо подняться выше метров на 5 и отвесится от ствола на 30градусов.
Но ель не столб :) и будет утоньшаться по мере подъема и на практике думаю сломается выше, где ствол станет тоньше и изгибающий момент станет предельным для более тонкого сечения..

Соб-но, похожие цифры я нашел вот в этой американской инструкции: http://www.fs.fed.us/treeclimbing/polic ... dition.pdf

Там они пишут что если вылезаешь выше толщины в 4 дюйма (~=10см), то надо организовать нижнюю страховку со станцией на толщине ствола более 10см.
И каждый метр выше толщины в 10см делать ещё одну станцию.
Правда, насколько далеко так можно зайти :) т.е. залезть там не написанно. видимо по ощущениям..

Как-то так :))
Всем кто дал ссылки ещё раз спасибо, я на свой вопрос ответил.

Ну ещё раз повторяю что расчеты вообщем весьма примерные и на самом деле дилетантские, цель - лишь прикинуть порядок цифр.


Для придывания сколько можно завесить когда разбираешь частями, это все тоже можно применить по идее, только надо учесть два момента:
1. нагрузка на станцию если веревка идет снизу будет в 2 раза больше из-за эффекта полиспаста
2. для падающего куска надо считать динамическую нагрузку которую он создаст, а она зависит от высоты падения раз, времени воздействия на веревку два.

Вот откуда взять время, за которое энергия падающего куска уйдет на распространение по веревке - я не знаю.
Если его знать - можно посчитать какую силу приложит к веревке (и соотв. к станции) падающий кусок в своей нижней точке.
Ну и далее считать насколько это сравнимо с толщиной ствола и его наклоном :)

Степан Жаба писал(а):

Igor-K писал(а):Видимо, потому, что такая маленькая чурка весит около / от 100 кг?!
Арбористы меня поправят.

Все можно посчитать, подглядевши в табличку: http://www.drevesinas.ru/woodstructura/phisical/6.html" onclick="window.open(this.href);return false;

представляете сколько весит дерево? А его валят целиком... Другое дело - нельзя валить! кругом объекты или газон...

NDuke писал(а):Но ель не столб :) и будет утоньшаться по мере подъема и на практике думаю сломается выше, где ствол станет тоньше и изгибающий момент станет предельным для более тонкого сечения..

Совершенно верно, ель не столб и тополь не столб, и сосна тоже не столб. И да, верно, ломаться на 10 см скорее всего не будет и на 7 тоже. Все вышеприведённые уважаемым NDuke формулы, математически описывают поведение двух жестких железных труб между которыми забили вставку из дерева с влажностью 30%. К сожалению процесс сгибания и слома верхушки значительно сложнее, и математически его можно описать только дифференциальным уравнением, ибо я не вижу другого пути для определения площади сечения места слома. Но, в целом, начинание похвально и можно продолжать, хотя бы для собственного развития.

подскажите пожалуйста чем обработать дерево от клеща. Только не от древесного, а от обычного, который на людей падает. Поступил вот такой вот заказ. Кто-то делал такое?

Деревья от клеща не обрабатывают, поскольку ареал обитания клещей не выше 60 см. Обрабатывать необходимо высокую траву и кустарник, а так же лесную подстилку (перепревшие и опавшие листья), основное место обитания клещей.http://hunter63.ru/stat/sid-12.html . А вотздесь про обработку.

поработал с 660 в первый раз, за минут 40 устал так, как за пару дней с 192. на физуху вроде не жалуюсьЮ но еще расти и расти....
а пила зверь. вжик и готово...

kpobb писал(а):
поработал с 660 в первый раз, за минут 40 устал так, как за пару дней с 192. на физуху вроде не жалуюсьЮ но еще расти и расти....
а пила зверь. вжик и готово...

Не переживай- скоро будет 661, с ним легче и я его жду

promalpservise писал(а): Не переживай- скоро будет 661, с ним легче и я его жду

Не думаю, что 300 грамм тебя от чего то сильно спасут в этом случае.

RAJ писал(а):

promalpservise писал(а): Не переживай- скоро будет 661, с ним легче и я его жду

Не думаю, что 300 грамм тебя от чего то сильно спасут в этом случае.

Не 300 грамм, а вибрация в 2 раза меньшая

promalpservise писал(а):

RAJ писал(а):

promalpservise писал(а): Не переживай- скоро будет 661, с ним легче и я его жду

Не думаю, что 300 грамм тебя от чего то сильно спасут в этом случае.

Не 300 грамм, а вибрация в 2 раза меньшая

Прям в два раза....
Волшебства не бывает, голубой вагон не приедет.

Я вот большую часть стволов среднего размера пилю 361 штилем с 45 см-вой шиной с цепью 1.3. И на 5-7 стволах с вышки, с 361-м, руки и поясница устают сильнее, чем на 6-9 стволах с гафф.

Добрый вечер!
Иногда цепь начинает уходить в сторону. Никак не могу понять, от чего это зависит. С виду, хорошая цепь, и пилит хорошо. Только криво.
Повторная заточка иногда даёт результат, иногда нет.
Может, кто сможет мне объяснить, какая часть цепи отвечает за ровность пила. Мой скромный опыт говорит, что от симметрии цепи, как ни странно, это не особо зависит. Тогда от чего?
Чему уделять внимание при заточке, чтобы выправить эту пакость?

totality писал(а):Добрый вечер!
Иногда цепь начинает уходить в сторону. Никак не могу понять, от чего это зависит. С виду, хорошая цепь, и пилит хорошо. Только криво.
Повторная заточка иногда даёт результат, иногда нет.
Может, кто сможет мне объяснить, какая часть цепи отвечает за ровность пила. Мой скромный опыт говорит, что от симметрии цепи, как ни странно, это не особо зависит. Тогда от чего?
Чему уделять внимание при заточке, чтобы выправить эту пакость?

Попробуй перевернуть шину...

Дядя Вова писал(а):Попробуй перевернуть шину...

Переворачивали. не помогает. При смене цепи всё Ок.

totality писал(а):Добрый вечер!
Иногда цепь начинает уходить в сторону. Никак не могу понять, от чего это зависит. С виду, хорошая цепь, и пилит хорошо. Только криво.
Повторная заточка иногда даёт результат, иногда нет.
Может, кто сможет мне объяснить, какая часть цепи отвечает за ровность пила. Мой скромный опыт говорит, что от симметрии цепи, как ни странно, это не особо зависит. Тогда от чего?
Чему уделять внимание при заточке, чтобы выправить эту пакость?

одна сторона заточена больше другой. или сбиты и сильно сточены 2-3 зуба по одной стороне. этого хватит чтобы уводило

totality писал(а):Добрый вечер!
Иногда цепь начинает уходить в сторону. Никак не могу понять, от чего это зависит. С виду, хорошая цепь, и пилит хорошо. Только криво.
Повторная заточка иногда даёт результат, иногда нет.
Может, кто сможет мне объяснить, какая часть цепи отвечает за ровность пила. Мой скромный опыт говорит, что от симметрии цепи, как ни странно, это не особо зависит. Тогда от чего?
Чему уделять внимание при заточке, чтобы выправить эту пакость?

http://promalp.ru/viewtopic.php?f=15&t= ... 40#p557648

Писали о таком. Нужны фото цепи, фото шины, фото реза пилой ( как и куда уводит) и как точишь. Иначе придётся поэму на 500 случаев жизни написать.

Было такое: достал штилевскую цепь, поставил на +- новую шину: пилю - уводит. Ставлю другую, все норм. Заточил цепь со сточкой ограничителя глубины реза - все стало нормально. Либо заточка нескольких зубьев или, если не точите, ограничители глубины реза.

totality писал(а): Чему уделять внимание при заточке, чтобы выправить эту пакость?

Чем точишь?

 
сосна, живая. наклон не в нужную сторону.
влез, обрил ветви со стороны куда был наклон - она выпрямилась.
задумано было спилить верхушку, высотой метров 8-10.
с подпилом лажанулся, глубокий вышел. промазал и пришлось его вот так углубить, чтоб резы сошлись.
оттяжку завязанную за макушку натянули усилием примерно кгс 400. макушка ушла где-то на метр-полтора.
далее начинаю делать пропил... вошел всего на пару сантимов как образовалось то, что на фото (диаметр 30 см).
на всех спилах абсолютно сухо. смолы не обнаружил вообще.
что за явление? почему оно так лопнуло?

Судя по всему тяга была избыточной. Из радостного могу сказать, что ты легко отделался, на другой древесине могло случиться "кресло брадобрея" и срез мог уже лежать в прокуратуре.... В следующий раз постарайся такие моменты пилить "проколом" это намного безопаснее и правильнее.

спасибо. как лопнуло - оно аж скакануло в сторону натяжения. тянул-то всего лишь 5:1, казалось бы.
что отделался, понял сразу там же.
про возможный барберчейр в уме держал, так что и подпил выводил ровно, и находился всё время сбоку от направления валки. про прокол тоже думал, но глубокий подпил с этим обломал (
а почему оно без смолы? не встречалось еще такого.

krx писал(а): а почему оно без смолы? не встречалось еще такого.

как-бы ночью -2 в Иркутске, смола очень плохо течёт в -2.....

там где дерево, в минус не уходило еще, было +5-15. когда пилил вообще жарило хорошо.

Завтра предстоит поработать с краном, есть ли какие-то тонкости в этой работе? Какие резы выполнять, как не получить комлем?
Предполагаю, что нужно делать два простых реза разнесенных друг от друга на расстояние по продольной оси ствола, но перекрывающих друг друга по волокнам, чтобы кран мог легко произвести отлом от пенька.

Andrulik писал(а):Завтра предстоит поработать с краном, есть ли какие-то тонкости в этой работе? Какие резы выполнять, как не получить комлем?
Предполагаю, что нужно делать два простых реза разнесенных друг от друга на расстояние по продольной оси ствола, но перекрывающих друг друга по волокнам, чтобы кран мог легко произвести отлом от пенька.

главное стараться делать так чтобы отпиливаемый кусок поднимался краном вверх, а не отстреливался всторону.
с крановщиком провести инструктаж сразу.
мы делаем так: стропом на удавку чикирим кусок или ветку, затем даёшь команду крановщику нагружать, обжимаешь, делаешь два реза один выше другого на несколько сантиметров, когда остаётся немного и кусок почти готов сойти можно давай дополнительную команду крановому поднимать(через несколько раз он уже будет понимать когда это делать)
главное правило ,повторюсь, забирать куски вверх, тогда считаю что это относительно безопасно
внизу нужен подсобник, чтобы стропить приходящие на землю куски

Нельзя допускать рывки на стрелу и лебедку крана. Особенно когда лебедка работает. Все время должен быть натяг. Отделяемый чурбачок подпиливаот по кругу оставляя недопил по центру(если ствол более менее вертикальный). Тогда при отрыве чурбак не будет колбасить. Не надо пытаться тянуть чурбак краном от себя при отрыве с целью "чтоб не зацепило" - он качнется от ствола а потом прилетит обратно. Во время отрыва стрела и лебедка должны быть застопорены. И главное не жадничать и не пилить куски по полтонны, это может плохо кончиться.
Плохо, что без тренировки это делаешь, будь очень внимателен. Все залеты с техникой которые я наблюдал происходили из-за спешки. Оттяжку не советую, так как она только усложнит манипуляции. Ну и фото при таких вопросах совсем не помешало бы.