ПромАльпФорум

Если такая супер пупер адгезия, на кой хер его вообще доставать? Тем более за недорого...

А если по извлечению, я в таких случаях мультитулом вырезаю герметик, при этом не пытаясь достать жгут с герметиком сразу, крючком выдернуть гермет, а потом жгут.

мартын писал(а):Ушм ф125.диск по бетону hilti.одного диска хватило на 1100 м/п реза в бетонной плите глубиной 10-15 мм.
Работается быстро,но цуко,опасно.
Плита будет без сколов,что несомненно ускорит герметизацию шва.

Если УШМ заменить твинкатером, будет на много безопасней.

Sash-prm писал(а):Если такая супер пупер адгезия, на кой хер его вообще доставать? Тем более за недорого...

Поступила заявка от Управляющей, у жильцов льет прямо в квартиру. Я понимаю, что затекать может в одном месте , а вытекать к ним. Поэтому было сказано сделать именно ту квартиру. Горизонты и вертикаль. Квартира находится на 7м этаже, до верха вертикальный шов делать никто не собирается (причины объяснять думаю смысла нет). А доставать придется полностью, т.к. , если после наших работ протечки остануться , то могут вызвать комиссию. Которая во время вскрытия не обнаружит того, что там должно быть. И, как следствие , мы останемся крайними и влетим на деньги. А в обратном случае, может быть у людей ( из управляющей) начнет включаться голова и они будут прислушиваться к советам альпинистов.

Lvovich писал(а):

мартын писал(а):Ушм ф125.диск по бетону hilti.одного диска хватило на 1100 м/п реза в бетонной плите глубиной 10-15 мм.
Работается быстро,но цуко,опасно.
Плита будет без сколов,что несомненно ускорит герметизацию шва.

Если УШМ заменить твинкатером, будет на много безопасней.

Почитал про твинкаттеры, чаще всего встречается модель в продаже Startwin. пробежался по отзывам, мдааа... Очень все ,мягко говоря, не хорошо. Имеется у кого в работе данная модель, или от других производителей? Как по срокам службы? По обслуживанию?

Вновь всех приветствую. Как поступали с такого рода швами? Крошить плиту, думаю, смысла нет? Бур на 14 и запенивание через каждые 20 см?
Ну и сразу вопрос номер 2. Бетон толщиной в 3-5 см, чем лучше разбивать. Makita 2450 с лопаткой совсем не справляется (либо ему просто хана). Производительность - 1.5-2 м в час. Чувствую, погибну тут.

Gorkir писал(а): Крошить плиту, думаю, смысла нет? Бур на 14 и запенивание через каждые 20 см?
Ну и сразу вопрос номер 2. Бетон толщиной в 3-5 см, чем лучше разбивать. Makita 2450 с лопаткой совсем не справляется (либо ему просто хана). Производительность - 1.5-2 м в час. Чувствую, погибну тут.

1 вариант, бур на 14 основной. Меньше греться будет перф, если применять сперва бур 8-10 мм и не забывать через 3 м смазку в патрон немного добавлять.



Я по ряду причин горизонтальные бурю, после запенивания затыкаю пеной срезанной и в обязательном порядке мастичим.



У меня Hitachi 1.5 года отработал на швах. Сейчас более удобные применяю. При прочных швах, более рационально применять бур для долбления, чем лопатку. Или сперва бурим в разбежку, но не на 14, а меньшим, а потом или пикой или лопаткой. Я недавно 3 м шва, перфом 1.5 часа долбал.



И в помощь мне вот это всё идёт. При работе с перфом, от стены не отлетаешь.

Gorkir писал(а):Чувствую, погибну тут.

Крепись, мы мысленно с тобой!

Вопросик появился. Вот дом, швы сделаны, потом краской покрашен, без предварительной пропитки перед покраской. Предстоит только мастичить, протечки имеются, но выборочно квартиры. Сперва хотел пройтись болгаркой со щёткой по краям швов, для прилипания хорошего, мастики, а то будет мастика через какое то время частично отставать из-за краски, уже проверено и видно по швам родным. Хотя не везде может отставать, но косячить не хочется. Потом появилась мысль пройтись не щёткой, а жидким стеклом, по описанию впитывается жидкое стекло хорошо. Как считаете, будет хорошая Адгезия?



И вопрос №2
Протечка с 6 эт в квартиру, на 5 по балкону, дом новый. Пока не смотрел, но думаю плитку снимать что бы определить место протечки. Кто знаком с данной серией дома, какие мысли имеются?

1 вариант, бур на 14 основной. Меньше греться будет перф, если применять сперва бур 8-10 мм и не забывать через 3 м смазку в патрон немного добавлять.

Завтра обязательно попробую, отпишусь по результатам. А отверстия бурить под углом? Как понять, что пены достаточное количество в шве? Можно в одно о верстие и целый балон ведь загнать.

после запенивания затыкаю пеной срезанной

Вот здесь не понятно. откуда берется срезанная, если только запенил? Или есть с собой запасы?

Сейчас более удобные применяю

Как bosh в работе? Вес, удобство?

Крепись, мы мысленно с тобой!

За поддержку благодарю. А то я уже все на этом доме проклял.

Вопросик появился. Вот дом, швы сделаны, потом краской покрашен, без предварительной пропитки перед покраской. Предстоит только мастичить, протечки имеются, но выборочно квартиры. Сперва хотел пройтись болгаркой со щёткой по краям швов, для прилипания хорошего, мастики, а то будет мастика через какое то время частично отставать из-за краски, уже проверено и видно по швам родным. Хотя не везде может отставать, но косячить не хочется. Потом появилась мысль пройтись не щёткой, а жидким стеклом, по описанию впитывается жидкое стекло хорошо. Как считаете, будет хорошая Адгезия?

И вопрос №2
Протечка с 6 эт в квартиру, на 5 по балкону, дом новый. Пока не смотрел, но думаю плитку снимать что бы определить место протечки. Кто знаком с данной серией дома, какие мысли имеются?

Пропитка глубокого проникновения дешевле жидкого стекла, да и эффективней.

Про плитку сказать ни чего не могу, не сталкивался с такой серией, могу только предположить, что если дом литой, то может быть протечка по дефекту отливки (можно исправить изнутри инъецированием акватроном, либо другим аквастопом).
P.s Кляммеры на которых плитка крепится могут ломаться при разгибании, так что либо аккуратнее, либо запасными запастись нужно.

Gorkir писал(а): А отверстия бурить под углом? Как понять, что пены достаточное количество в шве? Можно в одно о верстие и целый балон ведь загнать.

Бурить прямо, можно и под углом, с наклоном перфа вниз. Всё зависит от попадания и провала бура в пустоту. От края шва бывает буришь и на пол плитки и на целую плитку. Просто уже есть навык, знаю приблизительно где пустота. Можно определить при вскрытии крестовины высоту забура. Заполнение происходит не резко, прикидываешь в уме заход пены, она может появиться из второй дырки, можно пенить через дырку, как начинает появляться в средней, затыкай пеной, на крайний случай пенопластом. У нас для этого есть срезанная пена, часть оставляем, часть выкидываем. Ещё можно определить по заполнению пустоты, выбросом из отверстия пеной пыль. Со временем начинаешь определять когда достаточно пены. Расход пены идёт на 3 п/м баллон, при бурении.
Джентльменский набор для таких работ, ещё и запасные надо иметь. Бывает или хвостовик сломает, или коронку срежет, так как в арматуру бывает часто попадаешь. И если лень перебуривать, рубишь арматуру или проволоку, что попадает на пути бура. Буры длинной от 10 см рабочей части, в замки бур надо не меньше 35 см. Бур на 14, это вариант как раз под носик пистолета, начинал работать с меньшим диаметром бура. Не забывать периодически счищать пену на носике, иначе потом не полезет в отверстие и тряпочка обязательно в помощь.

Как bosh в работе? Вес, удобство?

Под Локтем не мешает, к весу приспособился работать одной рукой. Компактный, вес распределён равномерно, вытаскиваешь его как пистолет из кабуры. А вот вставлять надо аккуратно, несколько раз ронял вниз пики и буры, патрон выкидывает, если цепляешь патроном край крепления-дырки площадки.

За поддержку благодарю. А то я уже все на этом доме проклял.

Главное не унывать и всё получится.

Lvovich писал(а):[
Пропитка глубокого проникновения дешевле жидкого стекла, да и эффективней.

Наверно в простых строительных магазинах её не продают?

Приболели, сидим дома второй день, расскажу дальше.

Вот вытащил набор.



Когда отрывает хвостовик, буры в основном выкидываю. Если боёк, делаю лопатки и использую при долбёжке. Есть бур длинный на 12, удобно по вертикальным швам работать, когда вскрываешь и что бы пену заполнить в глубине или за Каучук, если не удаётся его выдернуть, при сужении панелей бортиков и что бы не зажало бур на 14, сперва бурю на 12. Иначе носик от пистолета в глубь не засунуть. Пару буров необходимо для замены во время бурения, примерно через 1.5 м. Один нагрелся бур, заменил на остуженный, нагретый остывает пока, один немного длиннее первого. При внимательном рассмотрении видны размеры и деаметры буров, визуально.



Вот с крестовым бойком бур то же не плох, но перф быстрее греется, за то не так часто зажимает в зауженных местах вертикальных швов.



Если часто срабатывает трещотка, то со временем может быть вот такая поломка, на 7-8 тыс. Это если самому потом разбирать и ремонтировать.

BAKS писал(а):

Lvovich писал(а):[
Пропитка глубокого проникновения дешевле жидкого стекла, да и эффективней.

Наверно в простых строительных магазинах её не продают?

В любом магазине где фасадную краску акриловую (водоэмульсионку) продают.

Lvovich писал(а):В любом магазине где фасадную краску акриловую (водоэмульсионку) продают.

Поищу, спасибо.

Буры с четырехгранной головкой прикупи, меньше клинит их.

RedFox писал(а):Буры с четырехгранной головкой прикупи, меньше клинит их.

Вот у нас такие не просто найти в магазинах и нужного диаметра.

Вставлю я пять копеек.
1.по окрашенной панели.
Грунтовка глубокого проникновения ничем вам не поможет.Краску нужно снять либо механическим путём ,затем прогрунтовать,(убрать пыль),затем вкладывать мастику.Если не уберёте краску-90% мастика будет отслаиваться.
2.По поводу буров.Нет необходимости брать несколько диаметров ,купите Хилти буры CX(крестообразные наконечники ) .арматуру грызёт ,пыль отводит на ура,ресурс большой.
Не можете купить в магазине(дорого,нет в наличии),купите на авито;)

мартын писал(а):Вставлю я пять копеек.
1.по окрашенной панели.
Грунтовка глубокого проникновения ничем вам не поможет.Краску нужно снять либо механическим путём ,затем прогрунтовать,(убрать пыль),затем вкладывать мастику.Если не уберёте краску-90% мастика будет отслаиваться.

А как на счёт жидкого стекла, пропитать края? Вроде проникает глубоко, по описанию.

2.По поводу буров.Нет необходимости брать несколько диаметров ,купите Хилти буры CX(крестообразные наконечники ) .арматуру грызёт ,пыль отводит на ура,ресурс большой.
Не можете купить в магазине(дорого,нет в наличии),купите на авито;)

Да и эти грызут, но ресурс не большой и ломает или хвостовик или наконечник. Однако, цены не хилые у них.

А какая адгезия у герметика к стеклу?
Зачем все усложнять добавляя элементы, когда можно упростить - содрать краску и к бетону "без посредников"

бетон сыпется, а так адгезия к отдельным крупинкам будет, конечно, чумовая.
грунтование еще и пыль удаляет, так что не повредит.
насчет ЖС я не уверен что оно пропитает основание хоть на миллиметр, но я не пробовал. толстый слой застывшего силиката наверное тоже не очень хорошо для герметика.
я за ГГП.

Sash-prm писал(а): Зачем все усложнять добавляя элементы, когда можно упростить - содрать краску и к бетону "без посредников"

Краску, надо Болгаркой со щёткой сдирать, так никак. Просто хотел время сэкономить, без Болгарки.

Потом переделывать - плохая экономия

Baks,не нужно жидкое стекло.краску сними болгаркой,если на совесть делаешь-загрунтуй акриловым грунтом.
А по поводу цены на Хилти ,я ведь тебе звонил весной,озвучивал ценник на перф.ведь гораздо дешевле чем ты бы покупал ! :)
Ты отпиши какие тебе нужны диаметры и длина буров,я тут отпишусь сколько это добро стоит.сравнишь цены :)

Sash-prm писал(а):Потом переделывать - плохая экономия

Придётся

мартын писал(а):Ты отпиши какие тебе нужны диаметры и длина буров,я тут отпишусь сколько это добро стоит.сравнишь цены :)

Диаметр 14 на 210, 14 на 360, 14 на 390 и 12 на 310.
Крестовые 14 на 390 и 12 на 310.

Baks,это рабочая длина?

мартын писал(а):Baks,это рабочая длина?

Общая.

Всем доброго времент суток. В инструкции к применению сазиласта вычитал такую вещь. "Герметик может наноситься на влажную (но не мокрую поверхность)". И тут же "Недопустимо нанесение герметика во время дождя и снега.". Сейчас еду на объект, влажность на улице 100 %. Дождя как такового нет, однако присутствует изморось (как влажная пыль). В ближайшее время (на пару дней вперед), по прогнозам погоды ничего положительного. Стоит две вскрытых ( запененых с уложенным внутрь вилатермом) квартиры. Насколько это плохо? Думаю, что при такой влажности и дождях возможно проникание влаги за вилатерм и намокание пены, а заделка влажных швов впоследствии встанет мне боком. Как определяете влажность поверхности, стоит ли наносить герметик? Случались ли казусы с этим связанные? Или стоит отложить герметизацию и вскрыть (и заделать) еще квартиру, или не стоит?

Привет! Влажность воздуха 100% не страшна. Если на пене, стенах, вилатерме есть роса, влага, в воздухе туман, то нужно отложить нанесение герметика до хорошей погоды.

Александр Яшпаев писал(а):Привет! Влажность воздуха 100% не страшна. Если на пене, стенах, вилатерме есть роса, влага, в воздухе туман, то нужно отложить нанесение герметика до хорошей погоды.

Понял. Благодарю.

Gorkir писал(а):Всем доброго времент суток. В инструкции к применению сазиласта вычитал такую вещь. "Герметик может наноситься на влажную (но не мокрую поверхность)". И тут же "Недопустимо нанесение герметика во время дождя и снега.". Сейчас еду на объект, влажность на улице 100 %. Дождя как такового нет, однако присутствует изморось (как влажная пыль). В ближайшее время (на пару дней вперед), по прогнозам погоды ничего положительного. Стоит две вскрытых ( запененых с уложенным внутрь вилатермом) квартиры. Насколько это плохо? Думаю, что при такой влажности и дождях возможно проникание влаги за вилатерм и намокание пены, а заделка влажных швов впоследствии встанет мне боком. Как определяете влажность поверхности, стоит ли наносить герметик? Случались ли казусы с этим связанные? Или стоит отложить герметизацию и вскрыть (и заделать) еще квартиру, или не стоит?

У людей обычно очень странные представления о влаге - она обязательно забирается в неимоверных количествах в швы и оставаясь там на веки наносит всем и всему непоправимый вред...
Обычный дождь на фасад почти не воздействует (исключая косой ливень и протечки с крыши), если что-то и попадает в шов, то достаточно быстро впитывается (да, плиты не стеклянные, а бетонные, они впитывают воду).
П.с. Вы вилатерм запениваете? Или запениваете шов, потом вставляете вилатерм?
По поводу влажных поверхностей - ждать высыхания или фен в помощь.

Можно взять мини горелку и подсушить шов.

Наверное в этом есть смысл только если вода на поверхности превратилась в лёд. Если бетон мокрый до состояния прекращения впитывания, сушка ничего не даст

А еще к этому плохо отнесется вилатерм, так что придется вынимать его из шва перед просушкой

BAKS писал(а):И вопрос №2
Протечка с 6 эт в квартиру, на 5 по балкону, дом новый. Пока не смотрел, но думаю плитку снимать что бы определить место протечки. Кто знаком с данной серией дома, какие мысли имеются?

Дом индивидуального проекта, но исходя из общих принципов монолитки... я бы поковырял на 6-м под газоблок и убедился в надлежащей герметизации\ отсутствии оной так называемых "терморассечек" в плите перекрытия. Собственно кубики пенопласта под основной стеной в монолите перекрытия...



Типа того, только у тебя плита единой толщины скорее всего. И в кубики меж пучков арматуры... Вот вокруг них и затекания под пеноблок к ним и смотрел бы... Вату плитку демонтировать придется локально и визуально или первентивно наплавляйку по мастике - фартук-сапожек...

Устройство балкона-

Спасибо, буду ориентироваться.

Сай писал(а):Устройство балкона-

Сергей, твои чертежи - это от крупнопанельки какой-то. Судя по оформлению еще советские... К озвученой проблеме и моим мыслям по ней имеют отношение чуть меньшее, чем чертежи протечек "ЗенитАренЫ"
Мои тоже не вполне отвечают тому ,что я пытаюсь объяснить. Но более приближены к реалиям современной жилой монолитки и обустройству балконов в ней.

Ты ошибаешься, в крупнопанельном домостроении ничего нового практически не придумали, за редким исключением.
Все узлы используют, те что придумали при социализме....
Модифицируют под современные "говнянные" материалы....

Чертеж, разумеется не современный, надо в инете искать, у меня времени нет.
Кто захочет тот найдет.

В твоем случае просто запущенная арматура сгниет через 10 лет...арматура должна быть в бетоне...

Сейчас придет Ильгиз и скажет что надо быть умным и разбираться в технологиях...типа того...